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發布時間：2019-05-12 作者：admin
喧鬧紅火的春節已悄然沉寂在舞柳枝頭，我卻因為那香香的、純純的、滿嘴濃汁的過年油豆腐鄉情牽繞，余味在心。
隨著人們生活水平的不斷提高，過年餐桌上的美味從大魚大肉到山珍海味再到綠色有機，花樣不斷翻新，但最終能折桂“舌尖上”美味的還是那些傳統的、天然的、融入了媽媽手溫的家鄉菜。
我們老家過年，家家戶戶會在臘月25日前打豆腐，用自家種的黃豆，一般20天左右。
過去打過年豆腐是一件大事，全組人家都集中在一個老師傅家里，排隊等著，燒的燒火，挑的挑水，壓的壓漿，汆的汆漿，小孩在熱氣騰騰的作業間串來串去，好不熱鬧。
家鄉有句俗話，叫“蒸酒打豆腐，一生莫稱老師傅”，那時豆子非常珍貴，技術不過關就會有“太嫩”或“太老”的結果，口感不好，還造成讓人心疼的浪費，年味也會大打折扣。
當豆漿變成豆腐時，師傅就會插上一根筷子測試豆腐的好壞，筷子能穩穩地立在那里說明就是好豆腐，我們所有的眼光和心情都被那根筷子左右著。
現在這項工作都在自家完成，也從未聽誰談起過年豆腐的好壞。
（劉建玉） 把打出來的豆腐裝在木質模具里，白白的、厚厚的、散發著濃郁的豆腐清香。
25日那天，家家擺上原封不動的豆腐、齋供，折紙箱，燒紙錢，敬奉保周菩薩。
有還愿的，有許愿的，總之就是為家人祈福一年平平安安。
奶奶在世的時候，因為政府不允許，就躲在廳屋的大門角落里來完成。
我最關心的是儀式能否快點進行，因為事后我們小孩就能吃上紅棗、餅干等糖果了。
等到豆腐能被劃開食用的時候，大家一定會煮餐新鮮的水豆腐吃，一小部分用來做腐乳，大部分用油炸成了油豆腐。
原來沒冰箱，往油豆腐上撒點鹽，放入密封的瓦壇里保存起來。
對于油豆腐情有獨鐘，源于我母親的獨特手藝。
大年三十前一天晚上，母親一定會切三、四斤農家土豬肉，放兩斤油豆腐，加上冷水，柴火慢煮兩個多小時，只放鹽和干紅辣椒，最后鍋里必須要留些湯汁。
豆腐和肉的香鮮味完美地結合在一起，大塊的肉軟軟的，大塊的豆腐軟軟的，香濃多汁，肥而不膩，全家人每餐都想吃，直到把豆腐全部吃完為止。
母親過世后，我和家人都學著做那道菜，但總覺得比不上母親做出來的那個味道。
不過在我們家這道菜仍然是一道過年的主菜，有時一大碗這樣的豆腐肉加點蔬菜，一家8個人竟然吃得津津有味，別無他求。
我想油豆腐在我和家人的心里一直都是媽媽的味道，家的味道，年的味道。
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